中国新服装品牌靠什么新的服装品牌( 二 )

其中，Canada Goose 邀请Angel Chen设计师陈安琪成为首位特邀客座设计师，合作推出 2021 春季联名胶囊系列。
国内知名品牌与本土独立设计品牌的跨界合作更加顺理成章。
在2021年引发“野性消费”的鸿星尔克发布“青年共创计划”，与原创设计师合作推出其自行创作设计的产品，通过鸿星尔克发布面世。此前，李宁、安踏以及特步也早已有此尝试。
【中国新服装品牌靠什么新的服装品牌】（图源：鸿星尔克官方微博）
从合作模式上来看，知名品牌似乎占主导模式，但不少独立设计品牌倾向于保持自己的独立态度。
“相互合作不是随意的联名，品牌要拿出诚意。”李逸超强调，隐蔽者与CAT卡特的合作一度存在不少理念的冲突，但最终目的是为了更好地合作出结合双方品牌形象和态度的产品。
坚守态度需要有所取舍，V&R国棉壹厂一度拒绝了不少合作邀请。
詹慧坦言，合作不应只是抱着商业目的，联名追求的是一种品牌之间的契合。“在合作过程中，双方一起创作出一些有意思的东西，值得引起大家思考的产品。
行业阴影：抄袭成风
中国设计如今已成为不容小觑的“新势力”，但同时也受制于行业的粗放式生长。
在李逸超看来，并非所有独立设计品牌都具备真正的国潮竞争力。
在行业扎根多年，李逸超感受到国内独立设计品牌存在追逐爆款风格的现象，特别是利用价格战吸引消费者。“因此，对比品质和价格，大多数消费者还是会更倾向国外大牌。”李逸超直言。
从商业角度看，国潮更多成为品牌的营销手段。
“国潮已经演变成一种商业概念，造就了一场又一场的商业狂欢。”按照詹慧的说法，很多品牌没有深耕行业，更多只想抓住风口。
抢占风口的同时，模仿抄袭成为国内独立设计品牌行业中挥之不去的阴影。
多名独立品牌主理人向时代周报采访人员表示，抄袭在目前国内品牌中很常见，因为服装本身的门槛并不高，快速复制某种设计更能节省成本，即便被同行或消费者发觉，毕竟是快消品，最终影响也不算大。
“独立设计品牌产品的雷同和‘撞设计’，很难有清晰的界定。即便确认存在抄袭的问题，维权的成本太高，很少人愿意大费周章追责。”李逸超对此很无奈。
在粗放式生长背后，独立设计品牌的行业竞争也愈发加剧。
一个流传在业内的说法是，目前能够真正存活的独立设计师品牌仅有 1%，多数品牌难以保持可持续发展的态势。
“身边有一些独立设计品牌的同行朋友，发展不到四五年就走下坡路了，做到十年以上的很少。”李逸超坦言，独立设计品牌在国内的发展机会和竞争是并存的，但竞争更激烈一些，导致很难有长青的品牌。
产品核心：供应链挑战
品牌核心竞争力离不开产品设计，这无疑需要持续的投入。
“ENSHADOWER隐蔽者一直在思考机能性上的更多可能。”李逸超坦言，以机能性作为主打风格的设计方向并不简单，不论是裁片还是立体裁剪、分割都十分讲究，甚至在面料的选择上也有很大难度。
基于此，即便设计团队已经有不小的规模，但李逸超仍会亲自参与设计，确保产品上新节奏的同时，展现出更好的设计样式。
更大的挑战来自供应链。独立设计品牌在供应链上的话语权略逊于成熟品牌，因此需要付出更多的成本和精力。
曾在美邦从事供应链业务的詹慧深知这一点。“任何的服装产品不是靠画一张图就可以顺利生产，服装的工艺、面料以及更多原材料的筛选，都需要全面地梳理出匹配的供应链。”

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